Наверняка у каждого дома на столе стоят какие-нибудь колонки, которые во всю мощь своего относительно недорого железа озвучивают ваше рабочее пространство. Они бывают самых разных размеров, форм, может варьироваться количество полос или саттелитов (многоканальный звук). Скажу сразу - я ярый ненавистник разных помойных комплектов 2.1, 4.1, 5.1 и т.д. С тех самых пор, когда некогда купил 4.1-комплект после копеечных китайских "гениусов". Нет, он у меня честно отпахал лет 14, и по сравнению с "гениусами" был просто супер. Но в итоге я вынес фактически рабочий агрегат на помойку, оставив только импульсный блок питания с выходом 12 Вольт для светодиодной подсветки кухни.
Уже на первых порах эксплуатации я понял, что это не то, что мне нужно. И довольно скоро был куплен второй комплект - легендарные microlab solo 1 mk3. После чего использую только схему 2.0 и рекомендую другим. На сегодня прочно пересел на HI-FI и решительно не понимаю, зачем отваливать пару десятков килорублей за какие-нибудь бубнящие гробы вроде edifier R2700.
Но речь сейчас пойдет не о HI-FI, не о микролабах и не о эдифиерах. Речь пойдет об Vigoole (K3) C2028:
С2028 уже давно не продаются. Купил я их в Приморском крае за 2000 рублей с одной целью: озвучивать пространство съемного жилища в паре с ноутбуком.
Самый прикол в том, что этот "вигуль" и сегодня продают под гордым именем Thonet&Vander Kurbis:
Типа "сделано в Германии" и прочий "ла-ла-лэнд". Нутро немного другое, но суть та же.
Итак, K3 C2028: компактная активная стереопара, собранная из самых дешевых материалов на самом дешевом железе. Внутри копеечный усилитель типа на 50 Ватт, темброблок, обычный трансформатор на Ш-образном сердечнике и немного ваты. Фильтр самый простой: конденсатор + резистор на пищалке. НЧ-динамик подключен к усилителю напрямую, т.е. без разделительного фильтра.
Акустическое оформление - с фазоинвертором, порт которого выведен на заднюю стенку. Чтобы больше гудело и бубнело. Все, как любят школьники, рассказывающие про крутой бас у них на столе.
АЧХ оригинала выглядит так:
Видна сильная изрезанность с глубоким провалом в области 3-4 кГц. Как раз там, где самая слышимая человеческим ухом область. Отличный кроссовер, нечего сказать.
Я согласен, что в реальной жизни ровная АЧХ еще не гарантирует хорошее звучание. Однако, если она более-менее ровная - это, как минимум, неплохо.
Если сравнивать с разным мусором, коего полно на полках наших магазинов, график еще не так плох:
С 2028 за свои деньги звучали хорошо. Был ощутим провал в области средних частот, вялые высокие частоты и одна колонка играла подозрительно тише другой.
Не являясь большим поклонником чрезмерной громкости, эксплуатировал их аккуратно, выкручивая ручки тембров на 14 часов, чтоб хоть как-то приукрасить верха и низы.
Итак, обзаведясь уже более серьезной техникой, задался целью прокачать старых любимцев. Процесс шел не быстро и растянулся, наверно, на год или полтора, т.к. не горело.
Для начала было решено поменять фильтры. Собирать с нуля не было никакого желания. Благо, есть наши китайские братья, у которых в интернете можно купить почти все, что угодно. Мне нужен был фильтр второго порядка с частой раздела порядка 3.5 кГц. Это чтобы пищалка ничего не играла ниже этой частоты, а басовик - ничего выше. Второй порядок означает, что на этой частоте ослабление сигнала будет равняться -12дБ. И я такой быстро нашел:
Частота раздела - 3.4 кГц. Двухполосный с применением катушек без сердечника. Пара обошлась в 1000 рублей.
Колонки были выпотрошены. Вся родная электрика выброшена. Т.е. активную стереопару я переделал в пассивную для использования с любым внешним усилителем.
Внутрь были подпаяны новые кроссоверы и новые провода:
При разборе выяснил, что на одной из пищалок была перепутана полярность. Вот почему одна колонка играла звонче другой. Косяк, кстати, довольно распространенный и им грешат даже дорогие модели. А тут 2 т.р. - ну стыдно прям перед богами не накосячить.
Активную колонку, где были регуляторы громкости и тембров, пришлось дополнительно обработать герметиком, замазав все щели и технологические отверстия. Благо, там особо ничего закрывать не пришлось:
Т.е. тут родной усилок спрятан внутрь, что попадается редко. Обычно, на заднюю стенку активной колонки выведен мощный радиатор. Еще раз понятно, что никаких 50 Вт там не было никогда.
Паяем далее динамики, прикручиваем всё на место. Измеряю сопротивление системы: 6 Ом. Как и на самих динамиках. Собственно, это все условно, т.к. в зависимости от частоты оно может сильно плавать как вверх, так и вниз. Дунул в отверстие фазоинвертора - не дуется. Значит, все герметично.
Подключаю к дискретному усилителю и первое, что хочется отметить: середина просто ожила. Я тут же убрал тембр ВЧ на 12 часов (норма), т.к. высокие и без того стали очень прозрачными и выразительными. Земля и небо! И теперь обе колонки заиграли, наконец, одинаково.
По басовику тоже все стало лучше: ему срезали неудобные для него ВЧ, и теперь он раскрылся более живо. Хотя, тут изменения были намного меньше на слух. Не хватало глубины и четкости верхнего диапазона НЧ.
В таком состоянии я использовал комплект довольно долго, размышляя над тем, как еще можно недорого улучшить низы. Покупать сабвуфер было неприемлемо, хотя это неплохой вариант, если знать, что покупать и как правильно настроить. Менять динамики тоже было не вариант: дорого и сильно не факт, что станет лучше.
И вот однажды мне попалась заметка на автомобильном форуме, что можно использовать реставратор покрышек Doctor Wax. Им пропитываются резиновые подвесы басовиков, что радикально улучшает звучание всяких сабвуферов, НЧ и широкополосных динамиков. Цена вопроса - 350 рублей. Решено!
Спрей был куплен за указанную сумму, вскрыт. Обычной кисточкой для клея промазал резиновые подвесы больших динамиков. На фото точками указал:
В том числе нужно и с обратной стороны захватить его тоже. Сам диффузор мазать нельзя! Только подвес. Дать время пропитаться. В результате высохшая китайская резина просто оживает. А вместе с ней оживает звук.
После установки всего добра на место, звук из колонок просто поражает. У меня в зале полноценный HI-FI стоит - есть с чем сравнить. Поэтому не трачу время на всякие замеры. Главное - уши радует. Появилась глубина звучания, басы упругие, ничего не бубнит и не гудит.
Опять же, громкость выкручивать на предел смысла нет, т.к. стенки корпуса колонок тонкие. И в какой-то момент это даст о себе знать. Но до 12ч. по ручке громкости - идеально. K3 C2028 способен удивлять.
Последнее редактирование: 11 Фев 2017
Привет всем любителям хорошего звука! В этой статье я обращаюсь к любителям заработать дополнительный доход. Предлагаю вам написать статью на сайт Звукомания. В силу моей постоянной занятости, сайту Звукомания необходимы люди которые понимают и хотят писать статьи по звуковой тематике, не обязательно профессионалы, впрочем и любители неплохо могут рассказать и написать о своей системе и…
В рубрике , .
В рубрике , .
Когда динамик у вас совсем новый, его диффузор конечно лучше не надо переделывать, потому как к примеру у динамиков КинАп или НОЭМА уже когда-то нанесены нужные пропитки и особое рефление, мешающее распространению «вредоносных» колебаний. Иное дело, когда встречаются динамики очень старинные со следами большого насилия — вмятины на диффузоре, данные вмятины необходимо покрывать, к примеру,…
В рубрике , .
У КинАп ЛОМО существует 3 три типа неплохих широкополосных динамиков: первый из них 4А-33, распространенный 4А-32, 4А-32-6. Динамики расставлял в порядке предпочтений. 4А-32-6 динамики обладают очень узким диапазоном частот и максимальной неравномерностью АЧХ, однако у него единого есть литой диффузородержатель алюминиевый, который вообще не требует строгих мер по демпфированию как у 1-ых двух динов. У…
У меня в связи с осенне-зимней прострацией случилось внезапное желание протереть пыль за мониторами запасного компьютера и я там нашёл китайские колонки Sven SPS-611. Основная акустика, на которой я слушаю музыку, это Canton Fonum 630 DC и несколько пар Wharfedale Diamond разных серий, - соответственно задача-максимум была в том, чтобы Свены не сразу хотелось выбросить при прямом сравнении с полочными Уорфедейлами. Потратив выходные, я добился довольно неплохого результата, так что может кому это пригодится для того, чтобы занять себя в выходные дни чем-то условно полезным. :) Замена динамиков или какие-то существенные по сложности операции не предусматривались, - задача была не сделать хорошую акустику (на этой базе подобное просто нерентабельно), а с максимально малыми трудозатратами починить огрехи китайского проектирования.
Для затравки - АЧХ до и после переделки (микрофон не калиброваный, так что выше пяти килогерц не слишком точно, но на слух по свипу особенных пиков и провалов килогерц до 12 не слышно):
Сначала про то, что неправильно сделано в Свенах. Во-первых, кроссовера там нет (впрочем, наивно ожидать наличие оного в такой дешёвой акустике). Помимо проблем с АЧХ, это приводит к тому, что ВЧ-динамик работает с забором СЧ части диапазона, которую он без искажений не воспроизводит и в которой у него значительные резонансы. Во-вторых, ВЧ динамик в свенах - это ужас, летящий на крыльях ДЭМШ. В-третьих, корпус очень звонок в СЧ-спектре, В-четвёртых, фазоинвертор настроен слишком высоко, поэтому только добавляет неравномерности АЧХ в нижней части спектра.
1. Доработка корпуса.
Я использую акустику с внешним усилителем, так что трансформатор и плату усилителя из одной из колонок удалил за ненадобностью. Образовавшуюся дырку лучше всего заклеить каким-нибудь жёстким и достаточно глухим материалом, например трёхмиллиметровым нефольгированным текстолитом. Лучше использовать эпоксидку, но мне было лень ждать её застывания и я использовал строительный клей "Титан" - он вполне неплохо справился с задачей. После застывания высверливается дырка под зажимы в обеих колонках, примерно так:
Желательно проложить по окружности под клеммником резинку, чтобы корпус в этом месте был герметичным. Также в одной из колонок заделываем дырки от винтов, которыми был прикручен трансформатор. Провода сразу лучше заменить на медь не меньше 0.75. Далее внутри копуса имеет смысл поставить распорку хотя бы между боковыми стенками (дополнительно можно между передней и задней, но не обязательно - у них площадь меньше и звенят они слабее); я использовал прямоугольный алюминиевый профиль, поставив его с усилием в распорку и зафиксировав тем же "Титаном". Также нужно приклеить по внутренним поверхностям корпуса (кроме фронтальной) вату в один слой (обычного большого медицинского рулона хватает примерно на четыре колонки) на клей "Момент", чтобы не болтались. Можно было бы и синтепон, но его надо было искать, а вата есть в каждой аптеке. :)
Далее нужно переделать держатель ВЧ-динамика. Вообще за его конструкцию надо убивать, ибо нарушены все правила размещения ВЧ-головок в акустике. Снимаем динамик с держателя и высверливаем насадкой на дрель диаметром 35 мм все внутренности, потом дремелем или ножом срезаем получившуюся трубку до плоскости корпуса и шкуркой снимаем фаску с внутренних краёв. Должно получится что-то вроде этого:
Ещё нужно удлиннить фазоинвертор трубкой, склеенной из нескольких слоёв плотной бумаги, внутри дополнительная трубка должна выступать из свеновской примерно на 4 см, - это снизит его рабочую частоту на 10-15 гц.
2. Доработка ВЧ-динамика
Эту операцию надо делать прямыми руками, поэтому если не уверены, что сможете это сделать не порвав диффузор, лучше не пробовать. Аккуратно смачивая ацетоном край пластикового колпачка, но не заливая весь динамик, надо размягчить клей, который его держит и осторожно угловым пинцетом отделить его от диффузора:
Клей там довольно эластичный, вероятно из-за него ВЧ-динамик имеет большой спад после 10 кгц и ужасную линейность в остальном диапазоне. После отделения колпачка нужно счистить с него ацетоном остатки клея. Теперь надо немного повысить жёсткость связки катушка-колпачок; для этого суперклеем аккуратно промазываем площадь диффузора от катушки до места, где приклеивается колпачок. Много наносить не надо, ибо это увеличит вес подвижной системы. Промазывание всего динамика до гофра тоже не стоит делать из тех же соображений - линейность улучшается, но возникает существенный завал сверху (я после проверял этот вариант на других колонках:)).
Аккуратно, стараясь попасть точно в центр диффузора, приклеиваем колпачок обратно. Далее приклеиваем ВЧ-динамик к заранее подготовленной пластиковой декоративной пластинке тем же "Моментом" по всему диаметру картонной шайбы, следя, чтобы клей не попал на диффузор и гофр.
2. Доработка НЧ-динамика
Для того, чтобы сгладить АЧХ в диапазоне мидбаса, самым простым способом будет понизить резонансную частоту подвижной системы увеличением массы. Это, разумеется, снизит чувствительность динамика, но у нас не портативная техника и не ламповый усилитель с ограниченной выходной мощностью, поэтому мы это переживём. :) Нам понадобится автомобильная мастика-самоклейка для снижения резонансов кузова, на основе битума. Нужно вырезать из неё шайбу внешним диаметром примерно 54 мм и внутренним - примерно 34 мм, придать ей конусообразную форму руками (она довольно легко деформируется, но желательно не перестараться и не разорвать её в каком-нибудь месте) и приклеить вокруг колпачка НЧ-динамика. Если есть точные весы, то можно взвесить получившуюся шайбу - должно получиться примерно 3.5-3.8 грамма. Выглядеть это должно приблизительно так:
После желательно подровнять края ножичком, не повредив диффузор, поприжимать (без излишних усилий, но равномерно) по всей площади шайбы, чтобы она хорошо приклеилась. Что даёт эта модификация, хорошо видно по следующим двум кривым АЧХ:
4. Кроссовер
Посчитанное, честно говоря, сходу звучало не очень, как это нередко бывает. Указанные номиналы - результат достаточно большого количества экспериментов, к тому же динамики в Свенах могут довольно сильно различаться от выпуска к выпуску, поэтому имеет смысл попробовать подстроить кроссовер под конкретную версию колонок. Дополнительный подъём ВЧ нужен для компенсации завала твитера. Конденсаторы в ВЧ-секции лучше использовать плёночные, НЧ-динамик можно зашунтировать неполярным оксидником. При ухудшении звучания в случае подключении конденсатора напрямую к НЧ-динамику можно включить последовательно с ним резистор в 1-3 ома. Индуктивность намотана на пластиковом каркасе для броневого сердечника внутренним размером Ф22x16 проводом 0.75, пять слоёв.
Смонтировать детали можно прямо на магнитной системе вуфера (печатная плата в нашем случае - это уже явное эстетство), приклеив хорошим двусторонним скотчем (Tesa/3M), чтобы не дребезжали при работе колонок.
Привет друзья.
Несмотря на такой почтенный, для колонок возраст, сохранились они в замечательном состоянии - как будто только вчера куплены в магазине Мелодия.
Полировка без царапин и потёртостей. Пластик тоже целый и ровный.
Всё это видно на фото - нажимайте на картинку для увеличения.
Маркировка была ещё старо-гостовской не 15АС - 404, а просто 15АС-4
Начинка так же порадовала.
На винтах стояли заводские пломбы и все внутренние компоненты дошли до нашего времени не тронутыми.
Динамики и фильтры своим видом как будто говорили -
" Дааа.. таких как мы сейчас найти трудно!"
Переделывать акустику в таком прекрасном состоянии всегда приятно.
Хочется, чтобы звучание соответствовало состоянию.
И я принялся за работу.
Не хотелось делать ничего сверхъестественного, как известно лучшее - враг хорошего.
Целью было избавиться от всех слабых мест и посмотреть что из этого получится в итоге.
Слабые места в подобной бытовой советской акустике следующие:
- недостаточный объём корпусов
- отсутствие фильтра на НЧ динамике
- плохая герметичность
- внешний вид (не у всех, но у этих явно требует доработки)
Первое, что я сделал - это установил динамики снаружи корпуса и проклеил внутренность слоем технической ваты (хлопком).
Для этих целей использовал клей ПВА.
Вата, идёт в комплекте с акустикой - родные "маты" которые лежали в колонках отлично расслаиваются и можно отделить куски необходимой толщины. Я делал толщиной примерно в сантиметр.
Итак с объемам я сделал всё, что мог в формате данных корпусов.
Пришло время заняться акустическими фильтрами.
У этих колонок фильтр установлен только на высокочастотном звене.Его функцию выполняет динамик 3ГД-31 (более современная маркировка 5ГДВ-1-8).
Он применялся и во многих других акустических системах, самая известная из них, это пожалуй КОМЕТА 25АС-225 (она же 15АС-225).
Кто то ругает этот динамик, кто то его хвалит. Тут на вкус фломастеры у всех разные.
Мне он нравится и когда я собирал себе напольную трёхполосную акустику (о ней подробно напишу в другой раз), то эти динамики заняли в ней почетное место ВЧ звена.
ВЧ фильтр второго порядка в виде конденсатора и катушки у них присутствовал.
У низкочастотного звена фильтра нету вообще. Динамики 25ГД-26-30 (дедушка динамика 35гдн-1-4) выполняющие здесь роль низкочастотников, подключены напрямую.
Кстати очень похожи на данную акустику колонки ВЕГА 10МАС-1М.
Собственно 10МАС-1М - это стероидный клон наших 15АС-404 - разница только в размерах корпуса, у 10МАС они в полтора раза больше и в сопротивлении - в 10МАС установлены 8 Омные 10ГД-30.
К слову сказать на основе этих корпусов я построил себе замечательные полочники, о них тоже как нибудь напишу, материал есть - фотки храняться где-то в закромах жесткого диска.
Вот как я поступил с фильтрами: из ВЧ фильтра второго порядка удалил катушку и добавив к ней современный конденсатор получил НЧ фильтр второго порядка.
Остатки же ВЧ фильтра в виде резистора и конденсатора так же заменил современный кондёр, сделав тем самым ВЧ фильтр первого порядка - его будет достаточно, чтобы не подпустить низкие частоты на пушечный выстрел.
Отсечь высокие частоты на НЧ звене было просто необходимо, дабы не мешать высокочастотным вибрациям воспроизводить бархатистые и сочные басы, на которые способен динамик 25ГД-26-30.
Вот и со вторым недугом разобрался, теперь пора заняться герметичностью.
Внутренние швы в этой акустике промазаны каким - то советским столярным клеем.Не знаю что это за клей, но сохранился он великолепно. Мои попытки отковырять кусок не увенчались успехом - тверд и прочен как камень. Значит пусть остаётся.
А вот прокладка из поролона, которая герметизирует заднюю крышку превратилась от времени в желеподобную тёмно-рыжую субстанцию - её надо заменить.
Если Вы когда-нибудь разбирали советскую акустику, особенно колонки Радиотехники (S30,S50, S70 или S90), то видели, что часто герметизация проводилась липучкой (на подобии той, что закладывали в межпанельные швы советских хрущёвок) или пластилином.
В этом вопросе я не стал далеко отходить от истоков, так как метод весьма практичный.
Ведь если садить, к примеру, на герметик, то при необходимости вскрыть и поремонтировать - затратишь не мало сил.
К сожалению запасов липучки со школьной поры у меня не сохранилось, а обычный пластилин использовать не хотелось - он мог оставить после себя жирные пятна.
Поэтому я выбрал оптимальный вариант - оконную замазку. Она очень пластична - как пластилин, только размягчается в руках гораздо быстрее и не оставляет жирных следов.
Ей я и воспользовался при запечатывании корпусов.
Остался последний пункт в меню - внешний вид.
Рамы динамиков и лицевая панель были окрашены аэрозольной матовой краской и стали выглядеть очень массивно и симпатично.Но вот к окрашиванию динамиков такой подход категорически недопустим - аэрозольная краска сильно отразится на качестве их звучания не в лучшую сторону.
В интернете предлагают различные варианты того, как покрасить сами диффузоры динамика, но у каждого есть свои недостатки:
- специальная краска для динамиков - очень дорого
- натёртым грифелем простого карандаша - мажется и со временем осыпается
- сердечником от черного маркера - на любителя, цвет будет с коричневатым отливом
- краской от струйного принтера - не прокрашивает места замазанные клеем
И путём некоторых логических размышлений сделал предположение о идеальном варианте краски и оказался прав.
С удовольствием делюсь им с Вами: краска на водной основе, безопасна для пропитки динамиков, прокрашивает все места с клеем, а после высыхания даёт благородный матовый цвет.
После высыхания цвет идеально совпадает по тону с родным цветом подвесов.
Это штемпельная краска! Та самая которую заливают в подушечки для печати.
На случай того что этих красок много разных, выкладываю фото той, которой пользуюсь я.
Красил ватным тампоном в один слой.
Ну вот и почти всё.
Остался последний штрих - замена древних проводов на нормальные клеммы.
Ну с этим проблем нет - можно купить в каждом радиомагазине любые на свой вкус, я выбрал вот такие:
Улучшение динамических головок
Важнейшей частью динамической головки громкоговорителя является, как известно, диффузор. Он определяет такие ее параметры, как диапазон воспроизводимых частот, неравномерность АЧХ, коэффициенты нелинейных, интермодуляционных и так называемых параметрических искажений. Эти искажения обусловлены возникновением в излучаемом звуке составляющих, частоты которых в целое число раз меньше частоты сигнала (субгармонические колебания). От его свойств зависит и тембровая окраска воспроизводимого сигнала. В то же время диффузоры массовых головок громкоговорителей, изготавливаемые из целлюлозной массы вместе с верхним подвесом и воротником (плоская часть, приклеиваемая к диффузородержателю), считаются наиболее простыми и самыми недорогими элементами головок, требующими в производстве наименьших трудозатрат. Такой подход приводит к тому, что диффузоры зачастую оказываются неспособными выполнять свои функции на уровне требований, предъявляемых в настоящее время к акустической аппаратуре. Таким образом, проблема улучшения этого элемента головок сейчас весьма актуальна.
Прежде чем предложить радиолюбителям способ улучшения диффузоров, рассмотрим вкратце особенности их работы. На низших частотах диффузор ведет себя как колеблющийся поршень. АЧХ головки с оптимально сконструированным диффузором имеет в этой области гладкую форму. На средних частотах скорость изменения фазы сигнала в звуковой катушке превышает скорость распространения механического возбуждения в материале диффузора. Последний уже нельзя рассматривать как колеблющийся поршень, поскольку не все его участки колеблются в фазе с подводимым к катушке сигналом. Однако затухание колебаний в материале диффузора на этих частотах еще недостаточно велико и, достигая диффузородержателя, они отражаются от него и распространяются в обратном направлении. Из-за взаимодействия прямых и отраженных колебаний на диффузоре образуются участки с интенсивным противофазным излучением - стоячие волны (такой режим возбуждения называется парциальным). В результате на АЧХ головки возникают значительные нерегулярности (пики и провалы), размах которых у плохо сконструированного диффузора достигает десятка децибел.
На высших частотах затухание механических колебаний в материале диффузора возрастает, и вследствие ослабления отраженной от диффузородержателя составляющей стоячие волны на диффузоре не образуются. Неравномерность АЧХ в этом участке диапазона определяется как свойствами материала диффузора, так и формой его образующей.
Нелинейные искажения головок на низших частотах (в области частоты основного резонанса) являются, как известно, следствием нелинейности подвеса диффузора и неравномерности магнитного поля на краях воздушного зазора, в котором перемещается звуковая катушка. На средних и высших частотах амплитуда смещения звуковой катушки очень мала (десятые доли миллиметра), и нелинейные искажения обусловлены здесь другими причинами. Одна из них - токи Фуко, возникающие в деталях магнитопровода (керне и верхнем фланце) во время работы головки, которые, в свою очередь, наводят ЭДС в звуковой катушке. Для борьбы с токами Фуко стремятся уменьшить электропроводность деталей магнитопровода, примыкающих к звуковой катушке.
Два других вида искажений, строго говоря, нельзя называть нелинейными, однако при существующей методике их измерения, когда учитывается лишь напряжение гармоник, они рассматриваются как нелинейные. Первый из них связан с возбуждением в материале диффузора так называемого “структурного призвука”. Он возникает из-за недостаточного демпфирования материала как отклик на поступающее от звуковой катушки механическое возбуждение и придает звучанию головки громкоговорителя характерную тембровую окраску. Второй вид искажений обусловлен образованием на поверхности диффузора участков, способных при наличии стоячих волн (природа их была рассмотрена выше) излучать сигналы на собственных частотах.
Приведенный анализ особенностей работы диффузора показывает, что для повышения качества звучания головок громкоговорителей необходимо стремиться к снижению интенсивности колебаний, отраженных от диффузородержателя. С этой целью диффузоры высококачественных головок выполняют обычно с подклеенным верхним подвесом, изготовленным из материала с большим показателем затухания механических колебаний. Такие головки, однако, более дороги и нетехнологичны в производстве. В то же время улучшить работу диффузора можно и без применения подклеенного подвеса.
Улучшение головок громкоговорителей Акустики Московского электротехнического института связи под руководством профессора М. А. Сапожкова была проведена работа по улучшению параметров массовых головок громкоговорителей, в результате которой был найден способ повышения демпфирующих свойств их диффузоров с помощью вибропоглощающих мастик и покрытий. Применительно к головкам они должны удовлетворять определенным требованиям: обладать хорошей агдезией к материалу диффузора, не изменять своих свойств (хотя бы при комнатной температуре) в течение времени, сравнимого с продолжительностью эксплуатации головки, и иметь консистенцию, при которой наносимый слой мастики не повышает частоту резонанса головки вследствие уменьшения гибкости подвеса диффузора.
Перечисленным требованиям в значительной мере удовлетворяет применяемая в строительстве незасыхающая консистентная мастика (ТУ400-1/413-78). Она представляет собой тестообразную массу, нанесенную слоем толщиной 4,5 и шириной 200 мм на парафинированную бумагу и защищенную с противоположной стороны синтетическим покрытием.
Перед работой мастику разводят в бензине до консистенции сметаны. Наносят ее в виде кольцевой полоски шириной 3…4 мм и толщиной от 0,5 (для головок мощностью до 4 Вт с легким тонким диффузором) до 1 мм (для более мощных излучателей) на часть верхнего гофрированного подвеса. У маломощных головок с подвесом, гофрированным в виде тангенциальных полосок, мастикой покрывают его периферийную (примыкающую к воротнику) половину. Сделать это можно. например, с помощью кисточки с тыльной стороны диффузора через окна диффузородержателя.
При доработке мощных головок с диффузором диаметром более 200 мм мастику можно и не растворять. В этом случае от ленты отрезают ножницами полоски указанной выше ширины и вклеивают их (удалив предварительно защитную бумагу) в первую (от звуковой катушки) впадину гофрированного подвеса. После нанесения жидкой мастики головку необходимо выдержать в проветриваемом помещении в течение часа, помня, конечно. о соблюдении правил пожарной безопасности.
Пропитанный мастикой участок верхнего подвеса значительно изменяет свои механические свойства (резко возрастают потери на вязкое трение), благодаря чему усиливается поглощение механических колебаний и улучшаются демпфирующие свойства диффузора. Механические колебания при этом поглощаются дважды; и в прямом направлении (при распространении к диффузородержателю), и в обратном (от диффузородержателя). В результате исключается возможность образования на диффузоре участков с интенсивным противофазным излучением. Следствием улучшения режима работы диффузора является не только уменьшение неравномерности АЧХ головки громкоговорителя, но и снижение искажений, обусловленных парциальным возбуждением.
Об эффективности предлагаемого способа улучшения динамических головок можно судить по АЧХ (рис. 1-6), записанных в заглушенной звукомерной камере (АЧХ исходных головок изображены штриховой линией, доработанных - сплошной; акустическое оформление во всех случаях - закрытый ящик, заполненный звукопоглощающим материалом).
Анализ приведенных характеристик показывает, что в результате доработки существенно улучшились АЧХ всех головок: снизилась их неравномерность, особенно на средних частотах рабочего диапазона, исчезли или уменьшились пики и провалы. Несколько особняком стоит головка 15ГД-10: после доработки, наряду с уменьшением неравномерности АЧХ на средних частотах, наблюдается ее увеличение на частотах 3…5 кГц. Объясняется это тем, что головка 15ГД-10 снабжена вклеенным в основной диффузор высокочастотным излучателем, колебания которого в указанной полосе частот взаимодействуют с колебаниями основного диффузора (оптимизированный применительно к недемпфированному диффузору, этот излучатель оказался не совсем подходящим для доработанного).
Помимо снятия АЧХ, у доработанных головок (ЗГД-42, 4ГД-53 и 1ГД-50) были измерены коэффициенты гармоник в диапазоне 250…10000 Гц. Практически на всех частотах нелинейные искажения значительно уменьшились.
Важным достоинством предлагаемого способа улучшения параметров головок является сохранение их чувствительности, в то время как применение подклеенного подвеса, снижая радиальную жесткость подвижной системы головки, вынуждает разработчиков увеличивать ширину рабочего зазора, вследствие чего эта характеристика ухудшается.
Следует подчеркнуть, что отмеченное выше улучшение АЧХ и снижение искажений достигнуты при доработке готовых головок с уже оптимизированными при разработке диффузорами. Если же покрывать мастикой диффузоры (вернее, их подвес) в процессе изготовления и только потом оптимизировать их параметры, то можно предположить, что результаты будут еще выше. В сочетании с дополнительным акустическим демпфированием среднечастотных головок [Л], предлагаемый способ доработки диффузоров позволяет значительно улучшить качество звучания громкоговорителей на базе недорогих массовых головок.
ЛИТЕРАТУРА: Попов П., Шоров В. Повышение качества звучания громкоговорителей.- Радио, 1983, № 6, с. 50-52.
В. ШОРОВ
РАДИО №4, 1986″
Что такое Герлен
Герлен — это ГЕРметизирующая ЛЕНта. Применяется для заделки межпанельных швов в панельных зданиях и в подобных местах, где нужна герметизация. Выпускается в виде «колбасы» диаметром около 5-6 см или в виде прямоугольных отрезков длиной около 30 см и собранных на манер пулеметной ленты. Запаковывается в полиэтилен, т.к. мастика ужасно липкая и единственная вещь на свете, к которой она не липнет — это вода. В просторечии зовется «липучкой». Месторождения герлена находятся на стройках, например, там, где строят панельные жилые здания. Запасы герлена обычно довольно быстро иссякают. Помимо того, его просто могут закрывать в контейнер или на склад, поэтому следует хорошо присмотреться и подойти к рабочему, который этим делом (герметизацией) занимается, т.к. у сторожа не всегда есть ключи.
Следует брать герлен в «колбасе» — он чистый, т.к. герлен в «пулеметной ленте» выпускается с минеральным наполнителем, который для пропитки динамиков вовсе не нужен. Можно отличить по цвету — чистый герлен имеет чуть(!) сероватый желто-белый цвет с легким кремовым (или кофейным?) оттенком и ужасно липучий. При нагреве липкие свойства увеличиваются и герлен становится более пластичным, а при сильном нагреве — текучим, однако течет как бы нехотя. Герлен с наполнителем заметно более темный и даже имеет коричневый цвет, не так липок и хорошо заметна «крупитчатая» структура. Также бывает и белый герлен с белым наполнителем — его опять же выдает «крупитчатая» структура и несколько пониженная липучесть. Чистый герлен абсолютно однороден и похож на какую-то конфетную массу или пастилу.
В бензине мастика растворяется сравнительно медленно, поэтому ее в бензин следует бросать мелкими кусочками, банку с этим делом поставить в теплое место и регулярно помешивать. Бензин можно применить авиационный или для зажигалок, но без всяких добавок вроде тетраэтилсвинца, чтобы не пришлось коими в дальнейшем дышать.
Кстати, аппарат, которым герлен запихивают в щели, выглядит как какой-то пулемет, или, точнее, огнемет с широким дулом, сверху посередине находится отверстие, в которое заправляют ленту (или «колбасу») и работает по принципу электромясорубки. Остатки ленты находятся на руках у рабочего. Ножами весь полиэтилен оболочки вместе с содержимым рубится в мелкие кусочки, перемешивается, масса под механическим воздействием нагревается и выходит через дуло максимально готовая к употреблению. Рабочий с этим аппаратом, особенно после затяжного запоя и не опохмелившись, выглядит и впрямь, как пулеметчик из DOOM1&2 и к такому рабочему без бутылки подходить опасно. 😉
Найти сейчас практически нереально. Строители порой слово –герлен не слышали, сам интересовался. Но не исключено что некоторые из них все-таки с этой ГЕРметизирующей ЛЕНтой сталкивались в работе в те далекие времена, но порой не знали, что за материал и что его так называют… Идеально подходит для пропитки бумажных гофров динамиков. Сам являюсь обладателем небольшого к-ва герлена. Пропитал некоторое к-во пар динамиков, результатом остался доволен. Некоторые работают более 5-ти лет. Свойства материал не потерял. В общем рекомендую. Методика пропитки неоднократно описана в журналах Радио 80г.г. Герленом пропитывается только гофр динамика и только если он бумажный или, в крайнем случае из материи, не в коем случае не сам диффузор в отличие от хитиновой пропитки Воробьева, которой пропитывается сам диффузор для увеличения его механической прочности. Не вдаваясь в подробности — пропитка гофров герленом позволяет сделать гофр более эластичным, не снижая его прочности. Что позволит снизить резонансную частоту динамика и сделать не плохую развязку с-мы диффузор+корзина, что будет препятствовать распространению волн с диффузора на корзину динамика…
***
N.B.
Скорее всего бежевая масса, которая шла в брикетах 100х60х30мм не имеет никакого отношения к герлену. Это так называемое пушечное сало, применяемое в то время в автопромышленности и автолюбителями для антикоррозийной обработки скрытых полостей кузова автомобиля на ровне с популярным на то время МОВИЛЬем. К стати, идеально подходит для нанесения на поверхность колесных арок перед установкой пластиковых подкрыльников. Менее склонна к вымыванию по сравнению с жидкими антикоррозийными материалами. Сам пользовался для обработки кузова своего первого автомобиля под гордым названием Жигули.
Хорошо растворяется в бензине, керосине, уайтспирите и др. растворителях. В застывшем виде масса твердая, бежевого цвета, раньше выпускалась в брикетах. Даже сейчас ее можно купить на авторынках.
Эффект от обработки гофров данной массой, думаю что будут похож на эффект от обработки касторовым маслом или глицерином. Но последние категорически применять не стоит т.к. последние напрочь убивают гофр и бумага начинает разразится. Герлен более однородная и эластичная масса, не склонна к высыханию и потере своих качеств. Пушечное сало все-таки склонно к пересыханию и затвердеванию. Так что, думаю, вряд ли его стоит применять для пропитки гофров. Если все-таки есть желание попробовать, думаю сначала нужно попробовать на другом динамике, не на любимом конечно.
***
Зайдите в магазин стройматериалов и спросите герметизирующую ленту.Есть куча вариантов. Это и есть ГЕРЛЕН. Я использую SOUNDBAND ленту и для демпфирования корзин динамиков и для пропитки гофров. Растворяйте в бензине,уайт-спирите,нарезав мелкими кусочками. Кидайте в бутылочку вместе с металлической подложкой. Герлен растворится,мелкие кусочки металической подложки осядут на дно.
***
Всё правильно, Только несколько нюансов нужно упоминуть:
— растворять только в бензине «Калоша», т.к. Уайт-спирит растворяет волокна бумаги,
— лучше в банку (прозрачную) на водяную баню, потом отстаивать сутки, использовать только верхнюю прозрачную медоподобную жидкость,
— покрывать только подвес — гофру, диффузор не в коем случаи, (на край можно)
— можно вместо это приобрести полиизобутилен (высокомолекулярный)
***
Мазать нужно понимая, что вы хотите от динамика. Может вам совсем не нужно мазать,а просто размягчить подвес,шайбу,что б понизить резонанс и увеличить подвижку диффузора (микродинамику) Смотря какой динамик у вас и что вы из него хотите сделать. Вот так сползает Fрез. после пропитки. И уменьшается добротность на частоте резонанса. Что положительно сказывается на общей АЧХ и нелинейных искажениях.
Интересные замечания по пропитке динамиков герленом с форума diyaudio.pp.ua
Вот какой герлен (герметичную летну) можно встретить сегодня
